今天呢我们来说一下三种常见的去黄水滤材怎么选择，优缺点有哪些？估计大家多少都遇到过这个烦恼，明明安了过滤盒，换水还没多久呢，一缸水就开始渐渐泛黄，慢慢变成那种透明黄色液体，以为是水质不行了，赶紧折腾换缸新水吧，结果没几天还是老样子。反而频繁换水会破坏缸里的整个硝化系统，对龟龟健康产生影响，得不偿失啊。 羡慕别人家的水清澈透明甚至泛蓝色，俗称“空气缸”。而这差距可能就是在一个去黄水的滤材了。 一、蛋白棉 那么第一个要说的就是蛋白棉了，它是我目前用下来觉得去黄效果最好的滤材了，而且可以反复使用。 蛋白棉 我的所有周转箱过滤盒里都加了这个东西。这个蛋白棉吧是一种大孔吸附树脂，可以吸附水中的有毒离子或非离子物质，通过这个离子交换去除水中各种阳离子，比如重金属啥的。所以一直以来呢也都被广泛应用在污水处理工序上。 不过在挑选上要注意一点，有些朋友会买到那种气味很大的棉，这个不一定是哪个牌子，貌似都有几率碰到吧。拆包后呢甚至气味很刺鼻，洗都洗不干净。龟其实还好，但是如果家里有养鱼的对鱼的伤害还蛮大的。 那这种情况可以用超级浓的盐水浸泡两天，洗干净以后再用就可以了。蛋白棉是不建议放在网眼细小的进水口、前置桶等地方，否则很容易因为吸附杂物堵塞水流通畅，特别是滤桶里，毕竟不能直观看到，堵了换起来也麻烦，会影响过滤流量，更适合放在滴流过滤盒第二层，更好让水流经过它，而不是一直浸泡在密闭的滤桶里。至于网友们比较在意的跌酸问题啊，具体数据原理那些我就不做分析了，只说一下我这么多龟使用下来的真实感受啊。 养定的大龟不易腐皮的品种是没有任何问题的，小苗子我是不用蛋白棉的。那么目前观察下来，唯一有点不适应的是欧泽。虽然它是一只大龟，但之前很久不用过滤后吧，突然加上了有蛋白棉的过滤。初期皮肤会泛白、浮肿、不太适应。 因此呢在使用蛋白棉的时候还是得谨慎一点吧。其实养龟不用一味的追求水清澈，滤材多少都会影响水的酸碱度，进而造成水质变化。如果因此导致龟龟产生健康问题，就得不偿失了。 活性炭 二、活性炭 第二个就是活性炭，这个材料也是去黄滤材的元老了，以前没有蛋白棉时，这个黄水问题大多都用活性炭来解决，它的去黄效果个人对比感觉没有蛋白棉快准狠，而且不能反复利用，耐用性较低，无法清洗，只能定期更换，大概是三个月到半年换一次吧，如果不及时更换，可能会粉化堵塞过滤器，到时候不但没有效果，甚至会将之前吸附的脏东西重新释放到水中，会影响缸里硝化系统，对整个过滤效果产生影响。 而且虽然它比较便宜大碗，但想想要定期更换需要备不少，那一年换个三四次也不是太便宜吧。 火山泥 三、火山泥 第三种就是火山泥了，现在我看网上名字被叫成净水沥什么的，其实就是火山泥。这个材料去黄效果个人感受是比活性炭强，比蛋白棉弱点。但它的优点在于材料天然更安全一些，也可以反复使用，不会反吐，可以清洗，不过注意只冲洗就好，千万不要使劲揉搓它，不然会粉化，会碎掉。 寿命的话大概是两年左右吧，也适合放在滤桶或底滤的最后一步。那相比来说，我觉得像 totto 这种密闭的外置过滤或滤桶，不用担心像蛋白棉时间久会堵塞，或者像活性炭时间长了易粉化，就需要经常去拆开替换。 好了，以上就是这篇攻略的全部内容，每种材料都有利有弊吧，大家可以根据自己规刚的实际情况来选择，如果说你想去除缸里的硝酸盐、亚硝酸盐等有害物质，还是加强过滤系统才是王道。… (Search hits: 1 in body, 0 in title, 0 in categories, 1 in tags, 0 in other taxonomies, 0 in comments. Score: 2.58)

经常有伙伴问自己家的龟龟不吃东西，是怎么回事？今天就来和大家分享一下龟龟不吃东西的原因以及对应的解决办法！ 温度 当龟龟不吃东西的时候，我们先要看一下自己饲养龟龟的水温是多少度。虽然正常来说龟龟一般是在20℃以下不吃东西，但是这个标准也会因为个体的不同而有所差异。例如我家有的龟龟对于温度就特别敏感，基本温度低于23℃，它就不吃了。那也有的龟龟，水温20℃时候照样大吃大喝。 所以，如果说你饲养龟龟的水温比较低，同时龟龟没有其他异常（例如浮水、腐皮等） ，那龟龟不吃东西也是正常的。 解决办法 如果说龟龟是已经养定的，这种不吃东西大概率是发生在冬眠前和出眠后。这个时候不要急着喂，静静等待温度升上来再正常饲养喂食就行了。 那如果是新买到家的龟龟，我会更建议加温饲养（尤其是小龟苗）。因为龟龟本身就还没有适应环境，再加上低温，很可能会导致龟龟生病，也会让龟龟适应环境的过程相对困难。把水温加到28℃左右，稳定一天后，再去给龟龟喂食，观察下龟龟是否会吃。 未适应环境 这种情况多发生在新龟到家或者是家里龟龟的饲养环境变动比较大的时候。龟龟没有适应新的环境，所以不吃东西，也就是大家经常听到的应激。 解决办法 我们首先要检查一下给龟龟设置的环境是否合理。针对一些比较胆小的龟龟，环境内设置躲避更有利于它适应环境。 其次，看一下饲养环境是否过于嘈杂。如果比较吵闹，也可以把龟龟转移到相对安静的地方。 最后，如果你是新龟和家里的原住居民混养的情况，就要观察一下，新龟是否有被其他龟龟欺负。 但是我是不建议大家直接把新龟和原住居民混养的。这样做会有很多弊端，例如不便于观察新龟情况，如果说新龟本身患有疾病，也可能会传染给其他龟龟，得不偿失。所以新龟到家都建议大家先单独饲养一段时间再考虑合缸的问题哦！ 最重要的一点，别折腾！这里的折腾主要就是指隔一会就去看看龟。甚至说隔一会就要把龟拿出来看看。这种做法千万要不得！ 在龟龟适应了几天之后，你可以尝试喂一点龟粮。具体做法就是把龟粮撒在龟龟面前，然后离开。半小时之后，回来看看龟龟有没有吃，如果没吃要注意把龟粮捞出来，避免污染水质。这样做下来，只要龟龟本身是健康的，大概率3-5天左右，龟龟就正常吃饭了。如果是刚出壳的小龟苗，需要的时间可能会相对久一点。 挑食 针对龟龟挑食的情况，大部分人给到的建议就是饿。但是饿几天？饿到什么程度？这个就没有相关的说法了。 解决办法 我的做法是这样的：首先，我会尝试更换不同品牌的龟粮。和人一样，每一只龟的喜好也会有所不同。这款龟粮不吃，但是可能另一款它就吃了。所以我一般会换2-3种龟粮给它。如果都不吃，我会饿它几天看看。因为小龟的体质相对差一些，而且正是长身体的时候，所以小龟苗我最多饿一周左右，大龟半个月左右。 这个时候如果还不吃，我就会更换虾干看看。虾干再不行，就是新鲜的鱼虾。 我曾经养过一只中美彩龟，买来就是小龟苗，就只吃虾干，龟粮一口都不吃。而且体质还不好，因为到家就是浮水的。这种没办法，就只能惯着。本来身体就不好，还挑食。 喂了大约2个月虾干和黑壳虾。天气转冷，因为要加温，就和另外几只龟龟合缸了，自此之后，它就被缸里的其他龟龟带着一起吃龟粮了。 所以说同缸的龟龟之间是会有带动作用的。就像我家南锦，之前是完全不吃红薯叶的，现在被我家火焰带的，也开始去吃红薯叶了。所以对付挑食的龟龟，大家也不防试一下这一招。但是注意要合理合缸哦！ 新生龟苗开食 对于新生的龟苗来说，这个世界对它来说都是陌生的。尤其是单只饲养的小龟苗，刚下水的前几天，首先，因为之前吸收了卵黄，所以其实它并不太饿。其次，它可能也不太知道这个龟粮是能吃的。所以大概率你前几天喂它，它不吃。 解决办法 这种情况大家完全不用着急，也是可以在龟龟下水大约1周后，每天往它面前放几粒龟粮。然后人离开，半小时后回来看看，如果龟粮没有吃掉就捞出来，如此每天反复。 我家的我大约是试了3次之后，它就吃了。有的龟龟会比较胆小，所以人千万不要一直在旁边盯着。你吃饭的时候如果有一个不明生物一直盯着你，你肯定也不舒服，对吧~ 生病 其实龟龟生病到后期，多半都会不吃东西了。腐皮腐甲肺炎肠胃炎等等，到比较严重的程度龟龟都是会不吃东西的。 龟龟生病的主要表现有嗜睡、拒食、拒水、浮水、张嘴呼吸、粪便不成型等等。一些外部的病症表现就会比较明显。内部病症前期，基本是根据龟龟的精神状态来进行判断。 解决办法 因为龟龟生病涉及到的内容就会非常多，不同病症会有不同的治疗方法，病的程度不同，处理方法也会有所不同，我们这里就不细说了，大家可以关注一下我相关的其他文章哦！ 但是对于生病的龟龟，除了那种轻微腐皮的情况，首先一步，肯定是隔离静养。尤其是新手伙伴，没有办法判断这种情况要不要隔离的，就不需要纠结，隔离相对一定是保险一些的。 第二步就是看你当地的温度是多少度，是否过低。如果温度比较低（低于25度）或者是昼夜温差比较大，那就先给龟龟加温并恒温28-32℃。 这两步是在发现龟龟生病的时候我们要做的最基础的动作。 无原因 无原因指的就是龟龟一切状态良好，到家有一段时间了，适应了环境，每天的状态都非常不错，各种吃的都试过了，也饿过了，但是就是不吃。 解决办法 这种情况我曾经遇到一例，是一只火焰。真的是想尽办法，就是不吃。每天还在水里边飞机腿。每次看它飞机腿我就特别来气。 最后是用了一款促进龟龟开食的药，药浴半小时，龟龟就开食了。类似于这种促进龟龟开食的药物，网上有很多，大家可以自己搜搜看。个人比较推荐中药成分的药物，毕竟相对来说副作用会小一些。 以上就是本期的全部内容啦！ 希望能够帮助到一些被自家不吃饭的龟龟所困扰的伙伴。 我是暖暖，我们下期见！… (Search hits: 1 in body, 0 in title, 0 in categories, 0 in tags, 0 in other taxonomies, 0 in comments. Score: 1.29)

经常有伙伴问自己家的龟龟不吃东西，是怎么回事？今天就来和大家分享一下龟龟不吃东西的原因以及对应的解决办法！ 1、温度 当龟龟不吃东西的时候，我们先要看一下自己饲养龟龟的水温是多少度。虽然正常来说龟龟一般是在20℃以下不吃东西，但是这个标准也会因为个体的不同而有所差异。例如我家有的龟龟对于温度就特别敏感，基本温度低于23℃，它就不吃了。那也有的龟龟，水温20℃时候照样大吃大喝。 所以，如果说你饲养龟龟的水温比较低，同时龟龟没有其他异常（例如浮水、腐皮等） ，那龟龟不吃东西也是正常的。 解决办法 如果说龟龟是已经养定的，这种不吃东西大概率是发生在冬眠前和出眠后。这个时候不要急着喂，静静等待温度升上来再正常饲养喂食就行了。 那如果是新买到家的龟龟，我会更建议加温饲养（尤其是小龟苗）。因为龟龟本身就还没有适应环境，再加上低温，很可能会导致龟龟生病，也会让龟龟适应环境的过程相对困难。把水温加到28℃左右，稳定一天后，再去给龟龟喂食，观察下龟龟是否会吃。 2、未适应环境 这种情况多发生在新龟到家或者是家里龟龟的饲养环境变动比较大的时候。龟龟没有适应新的环境，所以不吃东西，也就是大家经常听到的应激。 解决办法 我们首先要检查一下给龟龟设置的环境是否合理。针对一些比较胆小的龟龟，环境内设置躲避更有利于它适应环境。 其次，看一下饲养环境是否过于嘈杂。如果比较吵闹，也可以把龟龟转移到相对安静的地方。 最后，如果你是新龟和家里的原住居民混养的情况，就要观察一下，新龟是否有被其他龟龟欺负。 但是我是不建议大家直接把新龟和原住居民混养的。这样做会有很多弊端，例如不便于观察新龟情况，如果说新龟本身患有疾病，也可能会传染给其他龟龟，得不偿失。所以新龟到家都建议大家先单独饲养一段时间再考虑合缸的问题哦！ 最重要的一点，别折腾！这里的折腾主要就是指隔一会就去看看龟。甚至说隔一会就要把龟拿出来看看。这种做法千万要不得！ 在龟龟适应了几天之后，你可以尝试喂一点龟粮。具体做法就是把龟粮撒在龟龟面前，然后离开。半小时之后，回来看看龟龟有没有吃，如果没吃要注意把龟粮捞出来，避免污染水质。这样做下来，只要龟龟本身是健康的，大概率3-5天左右，龟龟就正常吃饭了。如果是刚出壳的小龟苗，需要的时间可能会相对久一点。 3、挑食 针对龟龟挑食的情况，大部分人给到的建议就是饿。但是饿几天？饿到什么程度？这个就没有相关的说法了。 解决办法 我的做法是这样的：首先，我会尝试更换不同品牌的龟粮。和人一样，每一只龟的喜好也会有所不同。这款龟粮不吃，但是可能另一款它就吃了。所以我一般会换2-3种龟粮给它。如果都不吃，我会饿它几天看看。因为小龟的体质相对差一些，而且正是长身体的时候，所以小龟苗我最多饿一周左右，大龟半个月左右。 这个时候如果还不吃，我就会更换虾干看看。虾干再不行，就是新鲜的鱼虾。 我曾经养过一只中美彩龟，买来就是小龟苗，就只吃虾干，龟粮一口都不吃。而且体质还不好，因为到家就是浮水的。这种没办法，就只能惯着。本来身体就不好，还挑食。 喂了大约2个月虾干和黑壳虾。天气转冷，因为要加温，就和另外几只龟龟合缸了，自此之后，它就被缸里的其他龟龟带着一起吃龟粮了。 所以说同缸的龟龟之间是会有带动作用的。就像我家南锦，之前是完全不吃红薯叶的，现在被我家火焰带的，也开始去吃红薯叶了。所以对付挑食的龟龟，大家也不防试一下这一招。但是注意要合理合缸哦！ 4、新生龟苗开食 对于新生的龟苗来说，这个世界对它来说都是陌生的。尤其是单只饲养的小龟苗，刚下水的前几天，首先，因为之前吸收了卵黄，所以其实它并不太饿。其次，它可能也不太知道这个龟粮是能吃的。所以大概率你前几天喂它，它不吃。 解决办法 这种情况大家完全不用着急，也是可以在龟龟下水大约1周后，每天往它面前放几粒龟粮。然后人离开，半小时后回来看看，如果龟粮没有吃掉就捞出来，如此每天反复。 我家的我大约是试了3次之后，它就吃了。有的龟龟会比较胆小，所以人千万不要一直在旁边盯着。你吃饭的时候如果有一个不明生物一直盯着你，你肯定也不舒服，对吧~ 5、生病 其实龟龟生病到后期，多半都会不吃东西了。腐皮腐甲肺炎肠胃炎等等，到比较严重的程度龟龟都是会不吃东西的。 龟龟生病的主要表现有嗜睡、拒食、拒水、浮水、张嘴呼吸、粪便不成型等等。一些外部的病症表现就会比较明显。内部病症前期，基本是根据龟龟的精神状态来进行判断。 解决办法 因为龟龟生病涉及到的内容就会非常多，不同病症会有不同的治疗方法，病的程度不同，处理方法也会有所不同，我们这里就不细说了，大家可以关注一下我相关的其他文章哦！ 但是对于生病的龟龟，除了那种轻微腐皮的情况，首先一步，肯定是隔离静养。尤其是新手伙伴，没有办法判断这种情况要不要隔离的，就不需要纠结，隔离相对一定是保险一些的。 第二步就是看你当地的温度是多少度，是否过低。如果温度比较低（低于25度）或者是昼夜温差比较大，那就先给龟龟加温并恒温28-32℃。 这两步是在发现龟龟生病的时候我们要做的最基础的动作。 6、无原因 无原因指的就是龟龟一切状态良好，到家有一段时间了，适应了环境，每天的状态都非常不错，各种吃的都试过了，也饿过了，但是就是不吃。 解决办法 这种情况我曾经遇到一例，是一只火焰。真的是想尽办法，就是不吃。每天还在水里边飞机腿。每次看它飞机腿我就特别来气。 最后是用了一款促进龟龟开食的药，药浴半小时，龟龟就开食了。类似于这种促进龟龟开食的药物，网上有很多，大家可以自己搜搜看。个人比较推荐中药成分的药物，毕竟相对来说副作用会小一些。 以上就是本期的全部内容啦！ 希望能够帮助到一些被自家不吃饭的龟龟所困扰的伙伴。 我是暖暖，我们下期见！… (Search hits: 1 in body, 0 in title, 0 in categories, 0 in tags, 0 in other taxonomies, 0 in comments. Score: 1.29)

经常有伙伴问自己家的龟龟不吃东西，是怎么回事？今天就来和大家分享一下龟龟不吃东西的原因以及对应的解决办法！ 1、温度 当龟龟不吃东西的时候，我们先要看一下自己饲养龟龟的水温是多少度。虽然正常来说龟龟一般是在20℃以下不吃东西，但是这个标准也会因为个体的不同而有所差异。例如我家有的龟龟对于温度就特别敏感，基本温度低于23℃，它就不吃了。那也有的龟龟，水温20℃时候照样大吃大喝。 所以，如果说你饲养龟龟的水温比较低，同时龟龟没有其他异常（例如浮水、腐皮等） ，那龟龟不吃东西也是正常的。 解决办法 如果说龟龟是已经养定的，这种不吃东西大概率是发生在冬眠前和出眠后。这个时候不要急着喂，静静等待温度升上来再正常饲养喂食就行了。 那如果是新买到家的龟龟，我会更建议加温饲养（尤其是小龟苗）。因为龟龟本身就还没有适应环境，再加上低温，很可能会导致龟龟生病，也会让龟龟适应环境的过程相对困难。把水温加到28℃左右，稳定一天后，再去给龟龟喂食，观察下龟龟是否会吃。 2、未适应环境 这种情况多发生在新龟到家或者是家里龟龟的饲养环境变动比较大的时候。龟龟没有适应新的环境，所以不吃东西，也就是大家经常听到的应激。 解决办法 我们首先要检查一下给龟龟设置的环境是否合理。针对一些比较胆小的龟龟，环境内设置躲避更有利于它适应环境。 其次，看一下饲养环境是否过于嘈杂。如果比较吵闹，也可以把龟龟转移到相对安静的地方。 最后，如果你是新龟和家里的原住居民混养的情况，就要观察一下，新龟是否有被其他龟龟欺负。 但是我是不建议大家直接把新龟和原住居民混养的。这样做会有很多弊端，例如不便于观察新龟情况，如果说新龟本身患有疾病，也可能会传染给其他龟龟，得不偿失。所以新龟到家都建议大家先单独饲养一段时间再考虑合缸的问题哦！ 最重要的一点，别折腾！这里的折腾主要就是指隔一会就去看看龟。甚至说隔一会就要把龟拿出来看看。这种做法千万要不得！ 在龟龟适应了几天之后，你可以尝试喂一点龟粮。具体做法就是把龟粮撒在龟龟面前，然后离开。半小时之后，回来看看龟龟有没有吃，如果没吃要注意把龟粮捞出来，避免污染水质。这样做下来，只要龟龟本身是健康的，大概率3-5天左右，龟龟就正常吃饭了。如果是刚出壳的小龟苗，需要的时间可能会相对久一点。 3、挑食 针对龟龟挑食的情况，大部分人给到的建议就是饿。但是饿几天？饿到什么程度？这个就没有相关的说法了。 解决办法 我的做法是这样的：首先，我会尝试更换不同品牌的龟粮。和人一样，每一只龟的喜好也会有所不同。这款龟粮不吃，但是可能另一款它就吃了。所以我一般会换2-3种龟粮给它。如果都不吃，我会饿它几天看看。因为小龟的体质相对差一些，而且正是长身体的时候，所以小龟苗我最多饿一周左右，大龟半个月左右。 这个时候如果还不吃，我就会更换虾干看看。虾干再不行，就是新鲜的鱼虾。 我曾经养过一只中美彩龟，买来就是小龟苗，就只吃虾干，龟粮一口都不吃。而且体质还不好，因为到家就是浮水的。这种没办法，就只能惯着。本来身体就不好，还挑食。 喂了大约2个月虾干和黑壳虾。天气转冷，因为要加温，就和另外几只龟龟合缸了，自此之后，它就被缸里的其他龟龟带着一起吃龟粮了。 所以说同缸的龟龟之间是会有带动作用的。就像我家南锦，之前是完全不吃红薯叶的，现在被我家火焰带的，也开始去吃红薯叶了。所以对付挑食的龟龟，大家也不防试一下这一招。但是注意要合理合缸哦！ 4、新生龟苗开食 对于新生的龟苗来说，这个世界对它来说都是陌生的。尤其是单只饲养的小龟苗，刚下水的前几天，首先，因为之前吸收了卵黄，所以其实它并不太饿。其次，它可能也不太知道这个龟粮是能吃的。所以大概率你前几天喂它，它不吃。 解决办法 这种情况大家完全不用着急，也是可以在龟龟下水大约1周后，每天往它面前放几粒龟粮。然后人离开，半小时后回来看看，如果龟粮没有吃掉就捞出来，如此每天反复。 我家的我大约是试了3次之后，它就吃了。有的龟龟会比较胆小，所以人千万不要一直在旁边盯着。你吃饭的时候如果有一个不明生物一直盯着你，你肯定也不舒服，对吧~ 5、生病 其实龟龟生病到后期，多半都会不吃东西了。腐皮腐甲肺炎肠胃炎等等，到比较严重的程度龟龟都是会不吃东西的。 龟龟生病的主要表现有嗜睡、拒食、拒水、浮水、张嘴呼吸、粪便不成型等等。一些外部的病症表现就会比较明显。内部病症前期，基本是根据龟龟的精神状态来进行判断。 解决办法 因为龟龟生病涉及到的内容就会非常多，不同病症会有不同的治疗方法，病的程度不同，处理方法也会有所不同，我们这里就不细说了，大家可以关注一下我相关的其他文章哦！ 但是对于生病的龟龟，除了那种轻微腐皮的情况，首先一步，肯定是隔离静养。尤其是新手伙伴，没有办法判断这种情况要不要隔离的，就不需要纠结，隔离相对一定是保险一些的。 第二步就是看你当地的温度是多少度，是否过低。如果温度比较低（低于25度）或者是昼夜温差比较大，那就先给龟龟加温并恒温28-32℃。 这两步是在发现龟龟生病的时候我们要做的最基础的动作。 6、无原因 无原因指的就是龟龟一切状态良好，到家有一段时间了，适应了环境，每天的状态都非常不错，各种吃的都试过了，也饿过了，但是就是不吃。 解决办法 这种情况我曾经遇到一例，是一只火焰。真的是想尽办法，就是不吃。每天还在水里边飞机腿。每次看它飞机腿我就特别来气。 最后是用了一款促进龟龟开食的药，药浴半小时，龟龟就开食了。类似于这种促进龟龟开食的药物，网上有很多，大家可以自己搜搜看。个人比较推荐中药成分的药物，毕竟相对来说副作用会小一些。 以上就是本期的全部内容啦！ 希望能够帮助到一些被自家不吃饭的龟龟所困扰的伙伴。 我是暖暖，我们下期见！… (Search hits: 1 in body, 0 in title, 0 in categories, 0 in tags, 0 in other taxonomies, 0 in comments. Score: 1.29)

各位宠主，大家好，那个集养鱼人千般宠、万般爱于一身的水中精灵——小鱼儿，又与大家见面了。在前一篇文章《养水先养草，鱼缸里养水草好处多多，小鱼儿告诉您应该如何养水草》中，小鱼儿通过在鸫龟先生家中实地体验生活，发现了鱼缸中养水草的好处。按照预定计划，接下来应该为大家介绍如何通过在鱼缸中养河蚌与田螺，自然净化水质。然而恍如晴空霹雳，我鱼族突传噩耗，两条活泼可爱、玉树临风的锦鲤兄弟，刚被它们宠主买回家中，在入缸后不久，分别化龙而去，永远离开了鱼族。而造成它们死亡的原因，却是它们宠主执着的消毒杀菌操作。 网友因消毒杀菌处理不当而造成锦鲤死亡 近些年来，在宠物鱼界，不知何时掀起了一股持续至今的消毒杀菌之风，新鱼缸要消毒杀菌、新鱼要消毒杀菌，所有的养鱼器具，不分情况，统统要消毒杀菌……在很多宠主的眼中，似乎不下各种药消毒杀菌，就对不起自己养的鱼，心里总不是个滋味。殊不知，正是这样一种对于消毒杀菌近乎于神化、偏执的执着，使得原本有机会存活下来的鱼儿，一条条化龙而去。简而言之，就是被自己的宠主折腾、毒死了。 作为鱼族成员，小鱼儿实事求是的说，消毒和杀菌，对于防治鱼病，提高宠物鱼存活率，确实具有重要作用。然而，一味盲目跟风消毒杀菌，却是不必要的，更多的是带给鱼儿惨痛的伤害。不要说宠物鱼，就是养鱼场，因为盲目下药，导致鱼儿集体中毒死亡的事件，也是屡见报道。为了避免类似锦鲤兄弟这样的悲剧再次重演，今天小鱼儿就打破原定发文计划，先来谈谈新缸和新鱼是否需要消毒杀菌问题，以便各位宠主在养鱼过程中参考。 一、引子——锦鲤化龙事件回放 促使小鱼儿写这篇文章的原因，是因为我鱼族两位锦鲤兄弟，因宠主消毒不当而死亡。事件是这样的，近日有网友发帖求助，问为何他刚买回家的两条锦鲤，合缸后都先后死去。根据这位网友的描述，买回两条锦鲤后，其中一条在“过水后，高锰酸钾、黄粉泡了几分钟，合缸后，就趴缸，大口呼吸，第二天就挂了”。 而第二条锦鲤，同样也没有逃脱厄运，也很快死亡。根据这位网友描述，“当时高锰酸钾浓度是这么个颜色，不过图中这条也挂了，当时换了一半水，温差 24 度降到 19 度左右，趴缸 3 天后，第四天全身细菌感染，没办法，放弃治疗了。” 高锰酸钾消毒不当，造成鱼体表粘液破坏，全身感染病菌 在帖子中，小鱼儿还看到了鸫龟先生与这位网友的对话。鸫龟先生说，造成锦鲤死亡的原因，正是消毒用的高锰酸钾和黄粉，特别是高锰酸钾，具有强烈刺激性和腐蚀性，破坏了鱼身上的粘膜，同时也杀死了鱼身上的益生菌，造成锦鲤感染致病菌而死。这位网友接着问，“那要怎样杀菌消毒呢？”鸫龟先生回复“不需要消毒杀菌，新鱼建议先隔离饲养”后，这位网友不再回复，估计是不认同这种观点。诸位看到没有？消毒杀菌已经深入这位网友的骨髓，认为新鱼入缸必须要下药，否则就没有完成步骤。 小鱼儿相信，和上面这位网友持相同看法的宠主，不在少数。新缸和新鱼消毒杀菌，几乎成为宠物鱼界铁律，做者理所当然，不这样做的反倒心怀忐忑。事实真的如此吗？新缸和新鱼，真的必须要消毒杀菌才能安心吗？其实并不是这样的，大多数情况下，是不需要特意下药消毒杀菌的，具体原因，且听小鱼儿一一道来。 二、为何新缸不需要消毒杀菌？ 绝大部分宠主，在开缸养鱼前，都要对新鱼缸下药消毒杀菌。他们普遍认为，新鱼缸是一定要消毒杀菌处理的，否则就会有细菌、病毒带入鱼缸，造成鱼死亡。从心情上，小鱼儿对这些宠主表示理解，因为这是爱我们宠物鱼的表现。然而在事实上，小鱼儿并不认为新缸消毒杀菌是必要的。实际上，盲目消毒杀菌，处理不当会造成药物残留，对鱼儿反而不利。 新鱼缸清洗干净即可，无需可以下药消毒杀菌 小鱼儿之所以不推荐新鱼缸动辄下药消毒杀菌，是出于以下考虑： （1）新鱼缸并不符合细菌、病毒等微生物繁殖的条件。细菌、病毒和真菌等都属于微生物，本质上是生物，其生长繁殖需要两个基本的条件，即食物和水分。这两个条件，实际上新鱼缸通常都不满足。目前主流的鱼缸，基本都是玻璃材质的，各位宠主买到的新鱼缸，提前粘好的，处于一种干燥的环境，也没有充足的食物供细菌等微生物生长。一没水分，二没营养物质，并不会有太多致病菌等滋生。就算偶尔有一些，新鱼缸也极容易清洁，下药确实没有必要，容易造成药物残留。 （2）新鱼缸并不会释放有毒物质。各位宠主对新鱼缸进行消毒，还有一个理由是担心鱼缸会释放有毒物质。其实这种担心也是没有必要的，鱼缸是由玻璃和玻璃胶组成的，其主要成分都是硅。其中玻璃是无机硅（二氧化硅），而玻璃胶是有机硅（硅酮）。无论是无机硅还是有机硅，性质都是非常稳定的，具有化学惰性，常温环境下不会释放有毒物质，并没有各位宠主想象中那样，动辄有毒。即便有一些物质附着在玻璃表面，通过泡水清洗也就解决了，同样没必要下药。 综上所述，新鱼缸不同于旧鱼缸，既不存在细菌、病毒和真菌等滋生的条件，自身也不会释放有毒物质，一般直接用清水，浸泡、洗净就可以了，没有必要下药消毒杀菌，操作不当反而容易造成药物残留，对后期养鱼不利。 新鱼缸不需要下药消毒杀菌，那么另一个大家常做的新买的鱼，入缸前先消毒杀菌，是否也是有必要的呢？实际上，和新鱼缸一样，大部分情况下，新鱼也是没有必要下药消毒杀菌的，一旦操作不当，只有害处，没有好处，严重的则会直接造成鱼中毒死亡，上文中锦鲤兄弟就是活生生的例子。 三、为何新鱼不需要消毒杀菌？ 对新买入的鱼，在入缸之前进行下药消毒杀菌，是一个非常普遍的现象，大有成为信条之势。其实大多数情况下，这一做法是没有必要的，甚至是有害的。个中缘由，各位宠主请听小鱼儿为您详细解说。 1、水体环境非真空，重要的是微生物平衡 给新鱼消毒杀菌，理想上来说是正确的，直接将致病菌杀死，不就可以避免带入鱼缸里了吗？而实际上来说，这是不现实的，细菌和病毒等是杀不完的，过水消毒最多只能杀死鱼体表面的部分细菌或病毒，鱼肠道内的呢，要不要杀？鱼缸的水中也有呢，要不要杀？空气中还有呢，要不要杀？……如此等等，咱们能杀得完吗？ 小鱼儿之所以不推荐各位宠主，动辄就下药消毒杀菌，主要是基于鱼族生活的水环境特点而言的。水体环境并非真空环境，里面天然存在各类微生物，它们在自然界中都具有自己的作用，各司其职，实际上是必不可少的。比如现在到了冬季，令各位冷水鱼宠主比较头疼的水霉菌，动辄就使我们鱼儿长白毛，甚至可以造成整缸鱼团灭。但大自然赋予水霉菌的任务是清除水中的动植物尸体，将其分解，起到清洁工的作用，只不过顺便感染了鱼体受伤、有坏死组织的鱼。一些致病的细菌、病毒等微生物，从大自然来说，实际起到一种优胜劣汰的作用，淘汰弱者，使强者更强，有利于物种进化，这其实是一种自然法则，这些细菌或病毒，有其自己应该承担的功能。 鱼缸里的水，重在微生物平衡，而不是无菌 当然，如果自然界中，遍地都是致病细菌或病毒，显然对于物种进化不利，最终会造成大量生物灭绝，也包括我们鱼族。这时大自然又巧妙的设计出了另一类微生物，即对生物有利的益生菌，让它们来制衡致病微生物。大自然就是这样奇妙，益生菌和致病菌相克相生、共存共生，最终达到一种和谐的平衡，创造出有利于生物进化的环境。不管哪一方彻底消失，都会造成系统失衡，对生物而言都是有害的。 对于鱼缸里的水环境，同样也是如此。一个有利于鱼生活的水环境，绝对不是消灭一切致病菌，而是有益微生物和致病微生物达到一种平衡状态。其中益生菌要占优势，剩下一部分空间留给致病微生物。不要小看这部分致病菌，实际对鱼十分有利，一方面可以起到分解者的作用，分解水中的鱼屎、饵料残渣等，净化水质；另一方面，也可以促进鱼的免疫能力，增强抗病性。人类的疫苗，实际就是主动将致病微生物（细菌、病毒等）引入人体，以此产生抗体。鱼缸里的少部分致病微生物的作用，各位宠主也可以做相似理解。 因此，全部杀灭致病微生物，本身就是不正确的做法，不符合自然客观现象。正确的做法，应该是将主要的精力，用于营造稳定的平衡水环境，促进有益微生物繁盛。只有这样，才能避免鱼总是生病，宠主饲养更省心，我们鱼儿生活也更舒心。 2、盲目消毒杀菌会破坏鱼体免疫防护系统，增加耐药性 小鱼儿不推荐各位宠主盲目消毒杀菌，第二个原因是会破坏鱼儿的体表免疫系统，降低抗病力，我们反而更容易生病。大家都知道，我们鱼儿体表覆盖有鱼鳞（当然也有无鳞鱼），在鱼鳞之上有粘液（粘膜）。粘膜相关淋巴组织，被人类免疫学家认为是鱼类重要的免疫系统之一。主要分布于体表皮肤、鱼鳃和消化道，包括淋巴细胞、巨噬细胞和各类粒细胞等。当鱼体受到致病微生物侵袭时，体表粘液中的这些细胞，会分泌出抗体，与粘液中的溶菌酶、抗蛋白酶、几丁质酶等，组成抵抗致病微生物的第一道防线，可以预防病菌、寄生虫等侵袭。因此，体表的粘膜对我们非常重要。 鱼体表粘液（粘膜）是鱼抵御病菌的第一道防线 各位宠主所使用的消毒杀菌药物，有很多都是带有强刺激性和腐蚀性的，例如上文中锦鲤兄弟遭遇的高锰酸钾。这些药物的不当使用，破坏了鱼类体表和鱼鳃等处的粘液，使得粘膜受损，失去抵抗致病微生物的能力。这样入缸以后，极易受到致病菌的侵袭，造成全身感染而亡，可谓得不偿失。同时，无病滥用抗生素类药物杀菌，也会造成我们鱼类产生耐药性，真到生病时，反而无药可用，危害不可谓不大。 3、隔离饲养比消毒杀菌更靠谱，有了症状再用药 是药三分毒，使用不当会造成鱼儿中毒、破坏免疫力、产生耐药性。相比较于动辄下药杀菌消毒，小鱼儿更建议各位宠主对新鱼先隔离饲养。即准备一个容器，新买的鱼，先隔离饲养三天以上。在隔离期间，可以进一步检查鱼体是否有虫、有病。如果一切正常，三天后即可合缸饲养，没有问题的鱼，没有必要去刻意消毒杀菌。如果发现有明显症状，这时才建议用药治疗处理，该除虫除虫，该杀菌杀菌，这样更有针对性，不会乱用药。 新鱼先隔离饲养，比盲目下药消毒杀菌更靠谱 在药物的选择上，也不建议用刺激性和腐蚀性较强的药物。开篇我们提到的锦鲤兄弟，实际就是死于高锰酸钾的不当使用。高锰酸钾现在被大量用于宠物鱼的消毒杀菌，几乎成为消毒“神药”。然而，小鱼儿是强烈不推荐各位宠主使用的，因为它对我们鱼儿的伤害，真的是非常大。如果各位宠主不相信小鱼儿所言，建议大家拿起手机，打开今日头条 APP，在上方的搜索框中，输入“高锰酸钾”，里面即有关于它的百科知识，大家可以点击查看。 小鱼儿现摘抄其中高锰酸钾对水生生物的影响：“对水生生物极毒，可能导致对水生环境的长期不良影响”。各位宠主看到了没有，就是这样一种对水生生物极毒的药品，长期以来被推崇为消毒“神药”。上文中小鱼儿那对可怜的锦鲤兄弟，就是拜高锰酸钾所赐，一个因中毒第二天死亡，一个因粘液被腐蚀破坏，几天后全身感染而死亡，教训可谓深刻。 如果各位宠主真的是不给我们鱼儿下药，就吃不下饭，睡不着觉，那么小鱼儿建议大家尽量选择药效温和，刺激性和腐蚀性小，毒性小的药物，如淡食盐水、聚维酮碘溶液、二氧化氯等。对于高锰酸钾、甲醛溶液、孔雀石绿等极毒的药物，小鱼儿真的恳请大家不要再用了，弊大于利，真的会要了我们鱼命。 四、结语 对于新鱼缸和新鱼进行消毒杀菌，是现在家庭饲养宠物鱼中常见的操作手法，实际都是没有必要的。新鱼缸并不具备细菌、病毒和真菌等微生物滋生的环境，就算是偶尔有，也极容易清理。药物使用不当，造成残留，反而对后期养鱼不利。 养鱼的水体环境，并非真空，水里面天然存在各种微生物，其中有益生菌，也有致病菌。当水中的微生物达到稳定的平衡状态时，鱼不容易生病。病菌、病毒和真菌等，是杀不完的，营造一个稳定的水环境，才是各位宠主应该重点关注的事情。盲目下药消毒杀菌，不仅会破坏鱼体表粘膜免疫系统、降低抗病能力，使鱼更容易生病，同时抗生素的滥用，也可能会造成鱼的耐药性，得不偿失。新鱼隔离饲养，其实比消毒杀菌更有利。… (Search hits: 1 in body, 0 in title, 0 in categories, 0 in tags, 0 in other taxonomies, 0 in comments. Score: 1.29)

最近不是全国各地区都大降温吗？这眼看着天气啊是一天比一天冷，我寻思着我再不出视频跟大家聊聊，这就已经真的要冬天了。而且有不少朋友问我，就说这个降温这个阶段该怎么养这些龟啊？ 这个事儿吧，他每个人所在的地区的情况不一样，一直都不是能一概而论的。像我这边的话，白天十几二十度，晚上就几度。不知道你们那边现在是多少度呢？然后我这边虽然是有暖气啊，真的到冬天室内还是蛮暖和的。 但是暖气得到十一月初才来。那这个阶段就是到了每年最难熬的时候，人在屋里吧都哆哆嗦嗦的得开着空调热风，更别提龟了。那这一期呢咱们就简单聊聊，就是在大降温这个阶段啊，咱们要注意的几个方面。 那第一种呢是我觉得比较乐观的情况啊。刚开始的大降温其实对于体质比较好的大龟来说，是几乎没有什么影响的。尤其是你自己亲手从小到大没得过病，身体素质好坏心里有数的龟。 他们因为身体底子好，肠胃一直是很健康，即使稍低的温度啊也能调节自身肠胃消化节奏，可以正常消化分解食物，正常排便。每天呢都会有想吃饭的欲望，所以降温并不是对所有龟龟都有严重影响。 像我家里啊就有几只这样的大家伙，这几个都是三岁以上的蛋龟和巴西脸。他们每天都精力挺旺盛的，丝毫就是没有看出来降温给他们带来的影响。但是呢就算这样，咱们也不能太乐观，就是说要主动替他们控制一下。 虽然他们想吃能消化状态也没变，但因为外界温度确实有了变化，咱们不能由着他们来，就是要人为的给他们控制一下喂食的频率和喂食量，宁肯少一点，也别看到龟还活跃，就继续正常喂食。这个再好的龟龟体质也经不起大降温的考验，还是谨慎为好。 然后第二种啊是这个正常的情况。注意我以下说这些是正常的降温情况。就一降温这个龟就变得不爱动了整天睡觉。之前呢每天都要吃东西，现在也蔫了，喂东西也不爱吃了，好像也看不出来什么腐皮啊、感冒了之类的，但就是觉得它不活跃了。这时候你就开始担心了，开始猜了，哪里出问题了呀？是龟感冒了吗？肺炎了吗？肠胃炎了吗？那龟没问题，是不是我买的粮有问题啊？粮不爱吃？ 其实不用担心啊。上面你所说的这一切情况，如果在你确认龟龟没有腐皮、浮水、张嘴呼吸这种一眼就能辨认了生病的这种情况下，通常他们确实没有生病，而是真的因为啊天气变冷降温，他们开始减少活动量，尽可能多的节约身体里储存的能量。不一定是要冬眠，仅仅是生理上的少吃少动而已。那这类龟对于降温是十分敏感的，尤其出现在热带龟种、小龟苗、体质差的龟身上，他们常年依靠温度的稳定来保持身体循环代谢正。所以降温后表现的状态变化很明显。 那这个时候我们就一定要配合他们，依着他们性子来，他们不吃我们就不喂，不愿意动我们就别打扰他，别多猜疑，别总想着就是一不吃饭啊是不是就病了，龟不吃饭可太正常了，别总用就是人类的那种饮食习惯，或者是饲养猫狗的那种经验带入到龟身上，压根儿不是一回事儿。少吃不吃，这都是他们顺利生存度过四季的常规操作。 那这时候乌龟是饿不死的这句看似愚昧的民间俗话还真派上用场了。建议反复背诵，给自己洗脑，免得忍不住手欠。又喂多了，他们消化不了肠胃就又该受罪了。 然后更重要的是该加温的热带龟小苗子呀，这个加温棒都提前启动加热上。比如可以看看天气预报，这个过两天要大降温，下雨下雪，那咱们今天就把加温棒先启动上，可以缓慢的加上去。目的是这个提前扭转降温带来的这个温度落差，让龟龟感受不到这个降温的影响最好。 小苗子那些啊，我知道很多人困扰苗子怎么加温啊，一般是两种办法，要不就是大缸套小盒加温棒放在缸底下的大缸里。要不呢你就是买个爬虫保温箱，把龟苗和体质弱的龟单独放在小盒子里或者放在加温箱里饲养。 那第三种情况呢，就是经过降温之后，确实要准备冬眠的龟。那这个阶段呢就是很多朋友开始着急了，你看都降温了，我现在是不是要停食了，要准备就冬眠了。其实也不用太着急，这个冬眠它也是个循序渐进的过程。不是说说啊今年我这只龟要冬眠，现在十月底了，我就马上让他立刻冬眠。这个事儿他不是这么绝对的。 如果不到特定的时间段或者持续稳定的低温情况，他们也是冬眠不了的。撑死可以叫过冬。个人建议啊就是说如果你那边确实每年有这个稳定的温度条件让它冬眠的话，那么在经历这个阶段的降温之后，比如说降到十五度左右的时候就可以停食了，就可以着手开始准备冬眠的一些布置了。 那如果那边冬天保持十到十五度或者以上。尽量还是正常加温饲养比较好，不要让龟长期处于那种类似像冬化的状态。说白了呢就是要不你那儿就暖暖和和的养着喂着，就是让龟不知道有冬天，要不你就让他彻底冬眠，这个十几二十度吧，也不是不能养，只是对大部分龟来说，肯定是状态不活跃，你呢也担惊受怕，不敢喂多，进退两难。 就是一整个冬天下来呢，别人家的龟冬眠出来了，体质杠杠的，要不就是人家正常加温喂了一个冬天吃的胖乎乎的，而你的龟呢就啥也没捞着，得不偿失。 好了，今天咱们就大概聊这么多，大家觉得有用的话，记得支持一下，那咱们下期见，拜拜。… (Search hits: 1 in body, 0 in title, 0 in categories, 0 in tags, 0 in other taxonomies, 0 in comments. Score: 1.29)

前言：前段时间，由于工作忙碌、多年没回老家的我带着妻儿回去探望双亲。回去时，将我的爱龙托付给小妹照顾。由于小妹没有太多的经验，所以临走之前，我千叮咛万嘱咐，就怕有个什么闪失，度完假回到家第一件事就是赶紧看我的爱龙，心里默念着，可别出什么事，可别出什么事。 但是，结果出乎我意料，除了缸脏点外，龙还明显长大不少，精神饱满、食欲旺盛、互动性强，几条虎也如此，体色较以前也好了许多。在对小妹表扬一番后，我便思考起来，养龙到底要做些什么，应该保吧v持一个怎么样的心态才能让龙健康成长呢？为什么经验不足的小妹可以把龙养的比我还要好呢？ 在此与大家分享下我这两天的思考所得——用简约思维饲龙，让您的爱龙健康成长。希望对新手有所帮助。 弄明白养龙的科学方法是基础 所有生物都有它的特点，喜欢什么，讨厌什么，能承受什么，什么是绝对不行的，搞清楚这些，也就明白了科学的饲养方法。我养了十几年的兰花，几年的热带鱼，总结起来道理基本相同。比如兰花，赏叶赏花并重，肉质根，喜润畏燥，所以在植料上的选择，平时光照上的要求以及浇水上的注意事项都要求我们尽量去营造适合它的环境，才能养出状态，叶花共赏，要不不是倒苗就是养得不堪入目。养龙也是如此，下面我着重说说养龙应该明白的科学方法。 环境营造 对我们养龙者来说，了解龙鱼成长的原始环境是很有必要的，至少能让我们明白什么样的环境最有利于它的健康成长，也能够帮助我们把握它的成长规律，所以环境营的造个人认为十分重要，其大致可分为三个方面，一是缸体大小；二是水质管理；三是光照要求。 缸体大小 有些人说缸越大越好，这个我也认同，但缸越大成本越高，平时的管理费用也会成倍的增长，且对于幼龙来说缸太大易造成其紧张。所以如果是单养，个人认为1.5m长是底线，宽度尽量宽，但不要少于成鱼后的体长，具体也要看个人的经济状况了。缸体大小还应考虑整体的协调性，缸小鱼大，不美，缸大鱼小也不美。大家要在能力范围内掌握好这个度。 水质管理 水质的管理是重中之重，养鱼就是养水，这话一点没错。有些人为什么养不好鱼，是因为他对养水不够重视。鱼离不开水，就像人离不开空气一样。如若人天天生活在高度污染的空气中，再健康的人也活不了多久，所以水质的重要性大家一定要清楚，不然养龙会变成伤龙或杀龙。那怎样才能给龙鱼一个优质的水环境呢，下面我们再来细细说明： 合理的过滤系统 水族箱再大也有个尺寸与大自然相比相差甚远，但我们也要模拟大自然建立起自己的生态系统，将有毒的东西通过自身的分解消除，从而拥有好的水质，让龙有一个良好的生存环境。那何为合理的过滤系统？以1.5m的底滤鱼缸来说，泵的安装要以不留粪便为标准。泵的瓦数选择要比常规大一些，这样吸水量大，有利于加速循环；滤棉厚一点，既有过滤作用也是硝化菌床，达到生物循环的效果，虽然是要大一点厚一点，但也要有个度，不可过大过厚。滤材的搭配更要合理，需要根据自家自来水的水质各指标进行搭配。水质的各指标包括，水的硬度和酸碱度等。在购买滤材前，应该了解下各滤材的特性和效果。 在PH方面，玻璃环要比陶瓷环低一些，玻璃环的PH在7.0－7.5之间，陶瓷环在7.5－8.0左右。大家可以根据自己的需要搭配使用。 适当的换水清理 缸再大，水再多，长时间不换，过滤系统也会顶不住。龙鱼吃喝拉撒全在缸里，每天都会产生污染物。长时间不换水，水质中的各项毒素越积越多，达到过滤系统无法承受的时候，水质会急剧变坏，随之而来的便是各种疾病，如不采取措施，爱龙归西就只是时日问题了。不想面临如此境地的话，最好的方法便是预防为先，适当规律性换水，及时清理鱼缸。同样以1.5m的底滤缸为例，建议的换水周期为7-10天，期间可以少量给鱼缸补充新水，便可使水质保持在一个最佳状态（这里需要注意一点，换水的周期不是绝对的，要根据自己鱼只的大小和数量，以及过滤的强弱来计算）。 细心的观察思考 龙鱼是很有灵性的动物，很多时候跟人一样，环境不适造成的疾病会通过不同的方式表现出来。医生给病人看病，讲究望闻问切，去看病时医生总会问“胃口怎样，大便是否正常？”的问题，同样，对龙鱼而言首先也应注意食欲和便便是否正常。食欲能说明龙鱼的精神状态，便便能说明龙鱼的生理机能。所谓“一叶知秋”，我们在养龙路上应该具备见微知著的能力，多注意观察这两方面也是养龙的关键。 光照要求 光照也是模拟自然环境的又一重要环节。日起日落，光强光弱，定时定光，请不要随意改动，也不要违背规律。灯的选择和搭配正确的话，每天开7-10小时就可以了，千万不要做用灯“烤鱼”的事！ 日常管理 再好的饲养环境，没有适当的管理也是徒劳，硬件与软件必须科学配合，才可出精品。 要关爱，不要溺爱 养龙人一般对待爱龙都会像对待自己的孩子一样疼惜，但大家要记住一句俗语，过分的溺爱，会起反效果。其实养龙过程的稳定与规律才是最重要的，就水质而言，PH值是多少不重要，因为地区差异对其的要求也不一样，但只要是在合理的范围内，保持其稳定即可。如若短时间波动过大就会引起龙的不适，严重时则会导致龙死亡；另外，喂食也要有规律，要科学合理的进行喂食。不能总是吃，也不能龙喜欢吃什么就只喂什么，最后造成龙鱼偏食，时间长了造成龙鱼营养不均，随之而来的就会是各种龙鱼疾病。 要勤快，不要懒惰 既然选择养龙，就要做好日常的维护，经常检查各类设备的运行状况，平时也要注意观察龙的状态，看自己的饲养方法是否合适。前面说过龙鱼的很多疾病是可以通过观察其外在变化而发现的，借用“星际火狼”大哥的话：养龙要做到五看、四检——看水质清浊、看鱼只状态及食量、看鱼只体表、看鱼只眼神、看鱼只粪便、检查电源是否正常、检查水泵声音流量情况、检查温度是否正常、检查缸盖是否严密。 除此之外我们还要经常学习相关知识，不断的提高自身技能等等。但切记不要瞎勤快乱折腾，今天东弄一下，明天西弄一下，龙要不断的去适应，等适应不了了，就只有以死反抗了，所以一定要以上面所提到的给龙一个稳定规律的环境为前提下适时适度勤观察。 要勤思，不要乱整 养龙的过程中我们难免会遇到这样那样的问题，遇到问题我们要勤于思考，尽量做到透过表面发现问题的本质和根源——对症下“药”，才能“药”到病除。不要遇到问题不分青红皂白乱整一气，结果可想而知。这里我特别提倡使用老三样，能用老三样解决的问题坚决不用药，能用一般性药物的，坚决不用重药，要知道只要是药物多少都会有负作用，久而久之也会造成一定抗药性。 恰到好处是关键 什么是恰到好处？就是不多不少。科学的、有利于龙鱼成长的事我们要多做，蛮干的不利于龙鱼发展的事我们要少做或者不做。 喂食要恰到好处 一是食物的种类 尽量多元化，但还是要分主次，鱼虾当主食是不错的选择，一易得，二相对便宜，三营养全面，能够满足龙鱼对各种营养素的需求。辅食那就多了，但不可多吃，当零食即可。昆虫类的食物尽量不要喂食，容易造成龙鱼偏食，且昆虫类的食物蛋白质含量较高，长期喂食可能造成龙鱼肥胖和掉眼，实践证明，喂食昆虫类食物的龙鱼发生掉眼的几率比不喂食昆虫类食物的龙鱼要高。 二是食物的清洁 不管是主食还是辅食，都要清洁卫生，病从口入一样适合龙，虽然龙经过上万年的进化，已经有良好的自身调节系统但还是小心点好，毕竟现在养的龙跟它们的祖先相比，已经脆弱了很多。饲料鱼买回来后，应当净养几天再喂，考究一点的可以用盐水消消毒再喂。虾，建议用冷冻法将其消毒，去除剑尾，再喂，其他同理可得。泥鳅更要处理好，在喂食前要让泥鳅处于半昏迷半死亡或死亡状态，防止泥鳅钻坏龙鱼的内脏。 三是喂食量 七分饱，三分寒，这是人类保持健康的谚语，对鱼也适用，暴饮暴食危害大，体胖臃肿，毛病多；定时、定点、定量最好是定人喂食好处多。另外，换水当天最好停食，就像我们人类一样，所谓的一周闭下关，清理肠胃，呵呵，龙还需要点时间适应新换的水质。 换水要恰到好处 换水次数过频繁，龙鱼经常要重新适应，对龙不好；换水次数过少，水质容易恶化，龙易得疾病。换水量过多，水质波动大，龙适应起来比较吃力；过少，起不到换水的效果。在换水这方面，我们饲者要根据自己的饲养特点而定，形成规律，龙也会适应的。 互动要恰到好处 在龙巅里经常看到有些鱼友会在龙缸上标出提示语，比如“请勿拍缸”等，意思就是不要打扰它。我们搞互动也是如此，恰到好处就行，别你的互动行为变成了惊扰或者骚扰，还是给龙一个安静的环境吧。喂食时的互动更是要注意，不要冒险将食物置于水面以上的空中，龙鱼捕食很猛，当龙鱼跳起捕食时容易撞到缸壁或跳出缸外，造成龙鱼受伤，得不偿失。 折腾要恰到好处。养龙就要折腾，但也要知道鱼都是被过度的折腾死的，所以切记科学的折腾是有必要的，但要掌握好分寸，还是那句话，科学的折腾是为了不瞎折腾。 适当的敏感有利于龙鱼健康成长 对新手来说是需要漫长的过程才有可能养出梦寐以求的极致水准，因为只有我们不断的观察，不断的总结，不断的学习，才能找到适合自己的养龙路，这并不是说一下子就能完成的事。套用杨澜的一句话，“浇水三年功”，没有公式可套，只有不断摸索才会不断前进。 我们应该享受这个过程，也要有适当的敏感性，这样才可及早发现问题，及时采取正确的措施避免造成更大的问题；但要反对过度的敏感，一点点小事就像天要塌了般不讲科学的瞎折腾反而会加速龙的死亡。还是那句话—预防大于治疗，凡事预则立，不预则废。… (Search hits: 1 in body, 0 in title, 0 in categories, 0 in tags, 0 in other taxonomies, 0 in comments. Score: 1.29)

结论前置：室外鱼缸除绿水的方法有 4 种：1、使用杀菌灯照射处理。2、换水 + 遮挡阳光直射。3、放养水蚤进行生物处理。4、使用除藻剂。 户外鱼缸绿水的主要元凶是小球藻（同时可能还伴随少量的衣藻、栅藻等），这种直径 2—20 微米（μm）的单细胞藻类，单个只能靠高倍显微镜来观察。因为个体太小，所以鱼缸过滤根本无法有效拦截它们。而在鱼缸中形成了庞大的族群后，才能被人看见。 处理方法分析如下： 1、水族杀菌灯 水族杀菌灯产品在不断地更新换代，功能越来越强大，而若说杀菌灯最能发挥作用的地方就是除绿藻，毕竟平时杀菌我们肉眼无法看见，不免对杀菌灯是否有用产生怀疑。 但是杀菌灯处理绿藻有立竿见影的效果，杀菌灯放射出紫外线，直接破坏小球藻的 DNA，达到灭绝小球藻的目的。一般轻度的绿水 2—3 天就能看到效果，户外一些大鱼池或者鱼缸可能需要 7—10 天才能看到效果。 2、多频次换水 + 遮挡阳光 小球藻是均匀散布在鱼缸水中的，因此通过多频次的换水是可以移除一部分小球藻，减轻绿水的程度。 但是仅通过换水是不够的，小球藻最喜欢阳光，其光合作用的效率超过陆地植物的 10 倍，因此最对鱼缸进行适当的阳光遮挡是可以控制小球藻数量滋生的。可以采用一些黑色的 kt 板或者布帘，给室外的鱼缸做一个遮光罩，来遮挡阳光的直射。 3、放养水蚤 水蚤是靠小球藻为食的。不过这种方法的弊端就是无法控制缸内的鱼不吃水蚤，操作起来有一定的难度。 4、使用除藻剂 水族各种除藻剂是可以使用的，但是要注意选择口碑好的，不能对鱼缸内的鱼儿产生危害的。很多杂牌子的除藻剂对鱼缸内的生物是有毒害的。如果说为了除藻而毒害了鱼，那真是本末倒置，得不偿失。 处理藻类建议优先选择物理的方法处理，杀菌灯或者多频次换水 + 阳光遮挡，其次选择生物方法处理，如水蚤，最差才是选择除藻剂，毕竟是化学制品，是否有毒害非专业人士压根无法分析。 最后说明下：绿水一般情况下对鱼儿并无危害，很多露天的金鱼场基本都是绿油油一片。唯一的危害可能就是夏天温度高的时候容易让鱼缺氧或者造成鱼的烫尾。因为会阻碍我们欣赏和观察鱼，所以绿水在鱼缸中成为了一种困扰。 小球藻分布很广，适应和繁殖能力很强，基本上所有淡水水域都能发现其踪迹。其繁殖主要还是以最原始的细胞分裂为主。 当然鱼缸壁还是有一些苔类也会让鱼缸看起来绿绿的，这些苔类毕竟是固体的附着物，只需要用鱼缸刷或者魔毯擦除即可。… (Search hits: 1 in body, 0 in title, 0 in categories, 0 in tags, 0 in other taxonomies, 0 in comments. Score: 1.29)

结论前置，防止迷你鹦鹉鱼打架的办法有 4 种：1，隔离盒或者隔离板。2、躲避罐等装饰物的设置。3、增加混养数量和种类，互相制约，弱化领域意识。4、公鱼与母鱼数量要大概平衡。 方法如果运用得当，可以做到：比武切磋，点到为止，通俗点讲就是互相驱赶，不会不死不休地穷追猛打。 1、隔离板或隔离盒： 调整迷你鹦鹉鱼打架最直接有效的办法就是隔离盒或者隔离板，隔开喜欢打架闹事的个别鱼，各得一片水域，想打架也只能对着隔离板宣泄。 作为很多鱼友的练手鱼，很多鱼友饲养迷你鹦鹉鱼的缸并不大，隔离盒可能更方便一些。但是无论是隔离板还是隔离盒都不美观，很多人不喜欢隔离。再说了，隔离盒和隔离板可能都比迷你鹦鹉鱼本身贵，性价比不好。 2、躲避罐或者沉木，水草等装饰物 躲避罐、沉木或者其它可以藏身的装饰物，可以给迷你鹦鹉鱼周旋躲藏的空间，有利于它们领地的划分，只要它们选定了各自的领地，大部分精力就是保卫领地。迷你鹦鹉鱼一般是比较讲究“武德”的鱼，一般将入侵者驱赶出自己领地就好了。除非是特别强势好斗的鱼，才会有私闯其它鱼领地，持续地打斗。 迷你鹦鹉鱼的世界配对也是需要房子的，因为要繁殖后代，所以必须要一块适合繁殖的领地，因此到了繁殖期，这种为了“讨老婆”和生育的抢地盘式打斗会很猛烈。 空荡荡的裸缸饲养，因为没有分界线，迷你鹦鹉鱼会放大自己的领地意识，认为缸内都是它的领地，因而会为了领地大打出手。 3、增加混养种类和数量，互相制约 没有绝对的和平，只有势均力敌的制约，弱肉强食是自然的规律，只要迷你鹦鹉鱼觉得对方是弱肉一块，打死的概率很大。混养一些燕子鱼，斯维尼等温和的鱼，体型比迷你鹦鹉鱼大，既能弱化迷你鹦鹉鱼的领域意识，也能用体型优势约束迷你鹦鹉鱼打架的热情。毕竟，它也会衡量对方的实力，觉得无法战胜的时候，就会以自保为最低原则：你不犯我，我也不犯你。 就像老虎和熊，很多时候会互相避让，尽量避免正面冲突，就是因为势均力敌，谁也没有 100% 把握拿下对方，万一再受伤，得不偿失，那就和平相处。 4、注意公母数量的平衡 迷你鹦鹉鱼是高产鱼，8 个月鱼龄的时候基本性成熟了，可以发情繁殖了，此时如果公母数量不一致，公鱼多，母鱼少，一场争夺配偶的战争便必不可少。 如同雄狮争夺母狮群，这种战斗会比较凶残。所以匹配足够数量的公母，尽量将“一夫一妻制”落实到位，也是可以减少打斗。让它们有限的精力去繁殖下一代，照顾下一代，它们就没精力来打架了。 以上的方法仅供鱼友们参考，综合调整使用都可以避免迷你鹦鹉鱼的打架，当然，遇到一些特别强势的鱼，最好就是隔离开。每条鱼都是独立的个体，有性格好的，就一定会有特别能打架的。… (Search hits: 1 in body, 0 in title, 0 in categories, 0 in tags, 0 in other taxonomies, 0 in comments. Score: 1.29)

我们大家都知道，要想鱼长得好长得快，就要多吃有营养的食物，做到少食多餐。每次都要控制喂食量，避免一次喂多而破坏水质。那么在鱼只生病的情况下我们要喂多少呢？究竟是喂还是不喂呢？这一点广大渔友的意见不一，有人觉得继续喂，毕竟吃的有营养，才能好的快。但是更多的渔友觉得不喂比较好，可又说不出来太好的依据。那么究竟是喂不喂呢？ 根据我这些年的饲养总结出的一点经验来看，可以喂，但是要去根据得的什么病，来决定喂还是不喂和饲喂的用量。 烂尾 孔雀鱼白点病 鱼苗针尾 例如一些外部疾病，像针尾，烂尾或者是外伤等，只要不是病入膏肓，是可以喂食的，只要它有食欲，想吃，你就喂它，这样可以避免治疗结束后鱼只过于消瘦，保持体态很重要。鱼的生长期不长，治疗疾病的少则一周，也许更长。别小看了这几天，就这几天就占去整个生长期最重要的一部分，这是不可逆的，无法补救的。如果对于一条比赛鱼来说，那就是失去上赛场的机会。 喂虽然可以喂，但是这期间一定要控制好喂食量。得病期间鱼不爱动，身体不舒服，所以食欲会减退一半甚至更多，那么我们提供的食物也要相应地减半或者减的更多。千万不可按平常的用量。如果你喂多了，势必产生过多的剩食，破坏水质，造成水质污染，使水中细菌含量暴增，氧气含量减少，会给恢复期间的鱼只造成更大的负担，多喂了不仅不能帮助它迅速恢复，而且会致使病情加重，得不偿失。 病号餐：丰年虾苗 在治疗期间，我们还要注重喂食的质量，多使用营养均衡的混合饲料，多使用卫生程度高的饲料。例如自己在家孵化点丰年虾苗当做病号餐是一个不错的选择。 红虫 丝蚯蚓 蹦蹦虫 少使用丝蚯蚓，红虫，蹦蹦虫等活饵，这些从污水中获取的食物来源会携带大量细菌及病原体，不利于病鱼迅速恢复。如果你就想喂这些食物，那么你就要多用清水浸泡反复清洗，甚至加一点杀菌水去浸泡，切记不可使用过浓的药水或者浓盐水浸泡清洗，这会瞬间毒死活饵，鱼吃了后也会产生一定的药害。 以上的结论是孔雀鱼在得病期间，要稍微少喂一点并且要控制食物的质量。那么得了什么病是不可以喂食的呢？ 肠炎不可以喂食，肠炎不可以喂食，肠炎不可以喂食！ 重要的事说三遍！ 肠炎 鱼得了肠炎，停食的目的是减轻肠胃的负担，肠胃以充足的休息时间，避免进食后加重负担。停食后再下药还有一个优点，投喂药物的时候它们会认为是食物吃上几口。哪怕是就一口，把药物吃到肚子里，也会对病情的恢复有极大的帮助。 在这期间如果你继续饲喂，势必会造成肠胃系统的负担加重，不但不利于期间的治疗，反而会加重病情。鱼得了肠炎其实不必害怕它因为不能摄取食物而过于消瘦，其实得了肠炎的孔雀鱼就已经很瘦了，不是你喂这点食物就能恢复的，他需要治好内部疾病，慢慢的恢复体力和身形，其实也不必太着急，只要对肠炎有针对性的用药，正常情况下 5 天基本治愈，这时再一点点的增加食物的用量。不出半月，会有立竿见影的效果。 有人说，我的孔雀鱼，肠炎很严重，肚子都瘪成片了，用你的方法行吗？我只能告诉你最好的方式不是停食治病，而是直接扔掉。最早发病的鱼也是病情最为严重，病的时间最久的鱼，零号病例真的很可怕，别心疼，扔了吧！ 我是爱玩孔雀鱼的鱼虫子 703，如果您有更多孔雀鱼饲养方面的问题，请您关注我在今日头条上的账号，翻一下之前的文章，或者在评论区直接留言给我，我将尽我所能为您解决，最后祝大家都能养出一缸漂亮的孔雀鱼来。谢谢！… (Search hits: 1 in body, 0 in title, 0 in categories, 0 in tags, 0 in other taxonomies, 0 in comments. Score: 1.29)